Строительство стены из природного камня.
Каменные стены, выложенные всухую.
В тех местах, где природный камень в изобилии, в течение многих столетий каменные стены, выложенные всухую, были неизменным элементом ландшафта и, очевидно, являлись наиболее естественным выбором как при сооружении загонов для скота, так и для обозначения границ владений.
Каменные стены, выложенные всухую, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и даже если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.
Квалификация при кладке каменных стен всухую зависит от способности выбирать подходящие камни и укладывать их в долговечную и красивую стену.
Конструкция стены построенной из природного камня.
Поскольку при строительстве настоящей каменной стены, выложенной всухую, строительный раствор не используется вовсе, то она должна опираться на прочное основание, и ее прочность будет зависеть от тщательной укладки каждого отдельного камня.
В основание стены кладется слой из больших тяжелых камней, которые помещаются в мелкую траншею основания.
На них кладется первый ряд стены.
Стена строится из двух раздельных стенок, где самые большие камни кладутся в основание, и выкладывается до высоты около 600 мм.
Пространство между этими двумя стенками заполняется забуткой,(сердцевинная часть каменной стены) из более мелких камней, затем выкладывается ряд из длинных «сквозных» камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой, и тем самым связывает две стенки вместе.
Потом выкладывается второй ряд фасадных камней с забуткой между ними и второй ряд сквозных.
А если высота стены этого требует, выкладывается еще один ряд фасадных камней и забутка.
Над последним рядом фасадных камней укладывается покрывающий ряд.
Камни этого ряда приблизительно на 50 мм выступают за поверхность стены, что обеспечивает связь верхних рядов между собой.
Кроме того, покрывающий ряд не дает дождевой воде проникать внутрь стены, а также служит твердым основанием для поставленных вертикально камней гребня стены, укладкой которых и завершается строительство стены.
Ключевой особенностью каменной стены выложенной всухую, является то, что каждая поверхность свободно стоящей стены, наклонена внутрь стены, начиная от фундамента к вершине.
Этот наклон называется откосом.
В результате стена, которая имеет на уровне фундамента толщину 900 мм суживается к вершине до 400мм.
В подпорных стенах внутренняя поверхность лишь слегка отклоняется назад, в то время как внешняя поверхность имеет значительный откос.
Стеновые материалы используемые для строительства стены из природного камня.
Землевладельцы вряд ли будут одобрительно смотреть на вас, когда увидят, как вы загружаете в багажник своего автомобиля камни с их владений.
Поэтому, скорее всего, вам придется покупать камни для стены у местного каменщика либо на карьере.
Там вам, возможно, посоветуют, какие камни лучше выбрать.
Вообще говоря, чем крепче камень, и чем меньше пор он имеет, тем лучше.
В этом смысле гранит является идеалом, но могут также подойти некоторые виды известняка и песчаника.
Дать оценку количества — довольно трудная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной.
Обычно камни заказывают тоннами, и вам будет полезно знать, что одна тонна занимает приблизительно 1 куб.м стены, включая фундамент.
Неплохо заказать немного больше, поскольку перевозка стоит очень дорого, и вы, наверное, не захотите снова заказывать доставку из-за того, что вам не хватило нескольких камней.
Если вы не смогли найти природного камня, или не смогли его себе позволить купить, то единственная альтернатива этому — поискать что-нибудь похожее, например, разбитые дорожные плиты.
При этом плиты кладутся отломанными краями на внешнюю сторону, чтобы придать сходство с природным камнем.
Имеется одно большое преимущество в использовании такого материала: плоские поверхности кусков позволяют вести равномерную кладку рядов, и, кроме того, вы можете использовать шифер, либо какой-то подобный материал, чтобы ряды не располагались слишком близко друг к другу.
Подготовка рабочей площадки.
Убедитесь, что у вас есть место, куда сгрузить доставленные камни, и организуйте помощников с тачками, чтобы перевезти их поближе к месту строительства стены.
Затем проведите сортировку камня по размерам, а именно: большие камни для основания; камни среднего размера, которые имеют, по крайней мере, один прямоугольный торец, пригодный для лицевой стороны; длинные сквозные камни и мелкие — материал для заполнения.
В это время было бы хорошо отобрать те камни, которые будут формировать гребень стены.
Кроме этого, подготовьте инструменты и оборудование, которое вам потребуется для постройки стены: штыковая лопата для копки фундамента; молоток каменщика и долото каменщика для колки камней; стальную измерительную ленту (рулетку) и строительный уровень; плюс перчатки и крепкие ботинки.
Кроме того, вы должны изготовить откосную раму, которая поможет вам построить стену с постоянным и точным уклоном.
Изготовьте две рамы заострите их ножки на концах, чтобы вы могли установить их на противоположных концах вашей стены.
Вдоль каждой поверхности стены натяните на рамы строительный шнур, который будете двигать по мере строительства вверх вдоль рам.
Укладка фундамента.
Разметьте основание стены, снимите дерн или освободите поверхность от растительности.
Затем выкопайте фундамент на глубину приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока вы не достигнете твердого не потревоженного слоя подлегающей почвы.
Проведите уплотнение почвы при помощи трамбовки до тех пор, пока она не станет твердой.
В тех районах, где в зимнее время довольно долго стоит морозная погода, копать следует даже глубже — до глубины 450−600 мм.
Теперь можете укладывать камни фундамента.
Это должны быть большие и относительно плоские камни, наиболее прямоугольные грани которых должны лежать на внешней стороне стены.
Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.
Последним шагом перед началом строительства самой стены является установка рам откоса по одной с каждого конца стены.
Установите их рядом с фундаментом,при помощи молотка или киянки забейте заостренными концами в землю и определите их положение при помощи шнура и молотка.
Выложите ряд камней среднего размера для фасадной поверхности на фундамент вдоль каждой фасадной стороны стены, укладывая наиболее ровным торцом наружу. При помощи шнура либо визуально, ориентируясь на рамы откоса, убедитесь, что фасадные камни слегка отступают от краев камней фундамента.
Используйте мелкие осколки камней для подклинивания более крупных камней (этот процесс называется «забивка»), чтобы они не скатывались с тех камней, на которых они лежат.
Их следует забивать на место изнутри стены, чтобы они не были заметны, когда стена будет закончена.
Заполните пространство между противоположными поверхностями мелкими кусками камня и как можно плотнее заклиньте так, чтобы заполнитель был хорошо уплотнен и не проседал.
Не пытайтесь использовать для заполнения мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, камни станут опасно неустойчивы.
В зависимости от толщиы используемового камня
придется добавить второй или даже третий ряд фасадных камней, чтобы довести стену до высоты ок. 600 мм для укладки первого ряда сквозных камней.
Проверьте, чтобы каждый ряд имел требуемый уклон, и старайтесь положить каждый камень так, чтобы он прикрывал место стыка между камнями, лежащими в ряду под ним.
Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.
На концах стены выкладывается слой длинных сквозных камней.
Свяжите эти камни заполнителем, вложенным в интервалы между камнями.
Камни должны быть направлены в центр стены и наклонены немного назад для дополнительной устойчивости.
Убедитесь, что обе поверхности и наполнитель имеют правильный горизонтальный уровень.
Затем уложите длинные сквозные камни поперек стены.
Они должны проходить от одной поверхности до другой — это обеспечит максимальную прочность.
Если камень слишком длинный, то его следует укоротить при помощи долота и молотка каменщика.
Если у вас недостаточно камней нужной длины, то расположите их на равном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни.
Они должны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены.
Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутренней стороны стены.
Камни не должны качаться.
Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.
Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку при помощи строительного шнура на раме откоса.
Для низкой стены может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фасадных камней, за которым следует покрывающий слой (завершающий слой сквозных камней), а затем гребень.
Для более высоких стен (максимальная высота до 1200 мм, более высокие стены могут оказаться неустойчивыми, если они построены не специалистом) может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине.
Проведите окончательные забивку и забутку, и снова проверьте уровень верхней поверхности стены.
Теперь вы можете класть покрывающий ряд.
Эти камни укладываются так, чтобы создать что-то вроде водонепроницаемого ряда, как у парапетной стенки, чтобы предотвратить насыщение заполнителя дождевой водой.
Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, а другие концы — сцепляться друг с другом как можно плотнее подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни,следует провести их обрезку и после этого проверить горизонтальность покрывающего ряда.
Для камней, которые легли не очень хорошо, следует провести забивку мелким камнями, чтобы они устойчиво лежали по верхнему ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.
Если вы живете в местности, где зимние холода особенно суровы, то лучше немного отойти от традиций и положить покрывающий ряд на растворную постель. Это позволит уменьшить проникновение воды и, соответственно, предотвратить разрушение стены и отдельных камней из-за морозов.
Поскольку известно, что при замерзании воды возникают силы, которые сдвигают камни и делают стены неустойчивыми.
И наконец, после очередной проверки по строительному шнуру добавляется гребень.
В качестве гребня можно использовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.
Независимо от того, какой тип гребня вы выбрали, камни должны быть уложены как можно плотнее друг к другу.
Если камни кладутся на ребро, они должны иметь одинаковый небольшой наклон.
Несколько рекомендаций при строительстве подпорных стен из природного камня для грунта.
Если вы собираетесь построить подпорную каменную стену, выложенную всухую, то вам следует действовать точно так же, как и при постройке свободно стоящей стены, используя при этом фасадные камни с каждой стороны стены и сквозные камни длиной до 600 мм.
При строительстве вам не нужна рама откоса.
Вместо этого, сначала постройте края стены, используя длинные сквозные камни.
Натяните между ними строительный шнур и используйте его в роли направляющей, как при строительстве стены с рамой откоса.
Единственное различие в конструкции стен заключается в том, что внутренняя поверхность подпорной стены наклонена к склону, который она подпирает.
Поэтому лучше всего класть камни с небольшим наклоном в этом направлении.
Это будет способствовать как повышению прочности стены, так и скатыванию дождевой воды в направлении удерживаемого склона (за стеной).
15.03.2015 в 8:12
Спасибо за информацию!
06.10.2017 в 5:52
Таким способом выложены во всем Средиземноморье километры древних разделительных стен, которые стоят уже иногда по 2 тысячи лет. Хоть они и сложены без раствора, но изза того что блоки и забутовка содержат соли кальция, со временем вся конструкция становится крепкой.
24.08.2018 в 9:29
Раз не было цемента, полагаю, что забутовка состояла из грунта? с отходами известняка от обработки камня? Вообще, известняк такого типа — очень неровный сам по себе, его в такую стену, как на фото, можно сложить только с обработкой края (колотый?)